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Wieliczka, la Cattedrale di sale

Posted on Novembre 23, 2017Ottobre 12, 2020 by paola mastromichele

Devo proprio confessarvelo: non avevo mai sentito parlare della Miniera di sale Wieliczka prima del mio viaggio a Cracovia.

Ignoravo del tutto l’esistenza di una tale meraviglia, che è anche Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1978. Non solo, è una delle attrazioni principali in Polonia, essendo stata visitata fino ad oggi da ben 41,5 milioni di persone. Numeri da capogiro! Potevo perdermela? Giammai!

Una delle particolarità di Wieliczka è che qui è tutto realizzato con il sale. Ma proprio tutto tutto!

Per visitare la Miniera di Sale Wieliczka mi sono affidata all’agenzia di guide turistiche Cracow City Tours, come per l’escursione ad Auschwitz e Birkenau. Prenotando online si può scegliere il giorno della visita e anche la guida nella lingua che si preferisce. Di solito il tour in italiano parte alle 15:00.

In realtà, questa visita la si può fare anche autonomamente, recandosi direttamente sul luogo e acquistando il biglietto. Ogni 30 persone circa, si forma un gruppo che viene affidato ad una guida: non è permesso infatti visitare la miniera da soli.

Noi siamo state fortunate con la guida che ci è capitata, la simpaticissima Alessandra. Ci ha accolto in biglietteria e ci ha accompagnate in questo straordinario percorso raccontandoci storia, leggende e curiosità legate a questo sito antichissimo. Infatti il giacimento di salgemma ha origini addirittura nel Miocene (13 milioni di anni fa!), mentre l’estrazione del sale è iniziata nel XII secolo d.C.

L’estrazione del sale da questa miniera ha rappresentato per la Polonia un’enorme fonte di ricchezza. Per più di 700 anni i minatori hanno lavorato duramente per scavare nuovi pozzi e nuove gallerie in cerca dell‘oro bianco. Solo nel 1996 si è smesso di estrarre il sale e si è passati alla produzione tramite salinatura, il dissalamento di acque della miniera. Oggi la trasformazione della miniera Wieliczka in sito turistico e termale compensa in termini economici la fine dell’estrazione del sale. Basti calcolare che ogni anno si conta un milione di visitatori! Tra questi, anche molti personaggi illustri (Chopin, Goethe, Wojtyla), sportivi (Venus Williams, la nostra nazionale di calcio), teste coronate (Edward d’Inghilterra, la famiglia reale belga) e presidenti (George Bush e Bill Clinton).

Il percorso turistico si snoda attraverso 3 chilometri di gallerie, che corrispondono solo all’uno per cento del labirinto di 300 chilometri scavato dai minatori nel corso dei secoli. Alessandra, la nostra guida, ci ha illustrato le condizioni di lavoro durissime dei primi minatori via via che ci spingevamo più in profondità. Dovete sapere infatti che si arriva fino a meno 135 metri (anche se la miniera raggiunge una profondità di 327 metri)! Si scende per ben 800 scalini, dei quali i primi 380 sono continui fino al primo pozzo a 34 metri di profondità. Le scale sono molto agevoli e si affrontano facilmente.

La guida ci ha invitato più volte a respirare a pieni polmoni, perchè l’aria qui ha grandi proprietà curative: è libera da allergeni e agenti inquinanti e aiuta a liberare i bronchi. Qui infatti si trova anche una famosa stazione termale dedicata alla cura delle patologie dell’apparato respiratorio. E’ un sito incredibile, che oltre a questa stazione termale sotterranea, offre anche un hotel, zone ristoro, un vero ristorante, sale da concerti, sale per ricevimenti, varie cappelle e negozi. Tutto ovviamente sotto terra! Alcune delle sale sotterranee sono talmente grandi da aver ospitato un volo in mongolfiera ed esibizioni di bunjee jumping!

Ho già detto che qui sotto è tutto realizzato con il sale? Stupefacente!

Nei vari ambienti che si susseguono uno dopo l’altro, si incontrano numerose sculture e statue realizzate per la maggior parte proprio dai minatori. La più pesante di queste pesa 15 tonnellate! Ce ne sono alcune più fantasiose, come gli gnomi, altre invece ritraggono personaggi storici o si rifanno ad antiche leggende.

Tra i personaggi storici, c’è il grande busto che ritrae Casimiro il Grande, un sovrano molto amato dai minatori. A lui si doveva infatti lo “Statuto per le saline di Cracovia”, il regolamento dei minatori, che ne decretava doveri e diritti. Anche a Copernico è stata dedicata una statua, essendo stato tra i primi personaggi illustri a visitare le miniera di Wieliczka.

Il blocco scultoreo della principessa Kinga rappresenta invece la leggenda dell’origine della scoperta dei giacimenti di sale.

Secondo la leggenda, la miniera di sale di Wieliczka fu scoperta grazie alla principessa ungherese Kinga. La principessa fu costretta a sposare il re polacco Boleslao il Timido. Come dote per la sua futura patria, chiese al padre non oro ma sale, che sapeva mancare in Polonia. Il padre le regalò allora la miniera di Malamarosz, in Ungheria. Prima di raggiungere il promesso sposo, Kinga gettò nel pozzo più profondo di questa miniera di sale il suo anello di fidanzamento. Una volta giunta in Polonia e divenuta regina, ordinò a dei minatori di scavare in cerca di sale. Quando i minatori iniziarono a scavare un pozzo nel luogo indicato da Kinga, ritrovarono incastonato in un cristallo di sale l’anello della regina, e così scoprirono i giacimenti di sale di Wieliczka.

Percorrendo i corridoi e le gallerie della miniera Wieliczka si incontrano anche diversi laghi sotterranei. Uno di questi lo si ammira quasi al buio, con l’unica luce delle scale che salgono lungo la parete di sale mentre si diffonde nell’aria la struggente musica di Chopin. Un momento molto suggestivo!

Si è svolta anche una gara di windsurf sul più profondo di questi laghi (9 metri)!

Nel corso dei secoli i minatori hanno scolpito nei blocchi di sale anche altari e numerose figure sacre, per invocarne la protezione. Bisogna considerare che ogni minatore che scendeva in miniera non aveva alcuna certezza di tornare in superficie. Da qui la necessità di testimoniare la propria devozione e creare spazi in cui pregare. Ancora oggi, chi lavora nella miniera Wieliczka non si saluta con un semplice “Ciao”, ma con il vecchio saluto dei minatori: “Che Dio ti benedica”.

Ma la principale attrattiva della miniera, è la straordinaria cappella dedicata a Santa Kinga. Non ho mai visto nulla del genere! Questa è l’unica chiesa sotterranea d’Europa, dove si celebrano messe ogni domenica e dove si svolgono anche matrimoni. L’impatto visivo è stupefacente. Per poter scattare foto qui dentro bisogna pagare l’equivalente di 2 euro.

Ho già detto che in questa miniera tutto è realizzato con il sale? Ecco, in questa sala si stenta a crederlo, eppure è così! Le mattonelle che la pavimentano sono di sale. I bassorilievi che rappresentano scene bibliche sono scolpiti nel sale. Perfino i meravigliosi lampadari al soffitto sono fatti con cristalli di sale! Questa cappella è l’orgoglio dei minatori, e le si deve l’appellativo di Cattedrale di Sale con cui spesso viene definita la miniera Wieliczka.

In questa Cattedrale di sale, c’è anche un’ottima acustica. C’è da restare a bocca aperta per lo stupore, specialmente pensando a quanti anni devono aver impiegato questi minatori per realizzare una tale opera. Sembra quasi di aver visitato una galleria d’arte, non una miniera!

La visita è adatta a tutti, è consigliabile però munirsi di scarpe comode e di un abbigliamento adeguato. La temperatura infatti si aggira sui 16°. Il percorso turistico dura più o meno tre ore. C’è anche un altro tipo di percorso, quello minerario, in cui, sempre accompagnati da una guida, si può sperimentare in prima persona il lavoro del vero minatore. Nel caso vi interessi, potete trovare più informazioni sul sito ufficiale della miniera Wieliczka.

Vi starete chiedendo se per tornare in superficie bisogna risalire i famosi 800 scalini. Voglio lasciarvi con una rassicurazione: si risale con l’ascensore. Non ho intenzione però di svelare alcun particolare su questo ascensore…preferisco che proviate la sorpresa di salirci sopra. E poi mi racconterete…. vi aspetto!

Auschwitz e Birkenau,Patrimonio dell’Umanità

Posted on Novembre 9, 2017Novembre 9, 2017 by paola mastromichele

A circa 70 km da Cracovia, si trova il famigerato campo di concentramento nazista di Auschwitz.

Prima di partire per Cracovia, sono stata a lungo indecisa se visitarlo o no. Così come non sapevo se pubblicare o meno un post a riguardo.

La mia paura era quella del carico di emozioni che avrebbe comportato. Abbiamo tutti presenti le immagini terribili dei film sull’olocausto, e quelle ben più sconvolgenti dei documentari dell’epoca. Mi chiedevo: “Come posso entrare da turista in un luogo così intriso di sofferenza?”… mi sembrava quasi di essere irrispettosa. E temevo anche il dolore che mi avrebbe provocato vedere l’entrata del campo, camminare accanto al filo spinato, entrare in quelle stanze fredde e umide. Perchè parliamoci chiaro: a dispetto di chi farnetica sulla veridicità dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, Auschwitz non è affatto un set cinematografico. E’ reale. E’ maledettamente reale.

Nonostante le mie paure, ho deciso di visitare comunque Auschwitz. Perchè ho realizzato che portare rispetto per questa immensa tragedia e omaggiare le vittime innocenti è più importante di qualunque paura e senso di colpa. E in virtù di questo senso di colpa, che provo ogni volta che capisco di essere una persona fortunata, farò tesoro di questa esperienza per impedire, nel mio piccolo, che possa ripetersi. E’ proprio per questo che ho deciso di pubblicare questo post, e non tenere solo per me quello che ho visto. Perchè da questo posto maledetto si esce irrimediabilmente cambiati rispetto a quando si è entrati.

Come già vi ho raccontato nel post precedente su Cracovia, per visitare Auschwitz mi sono affidata al servizio guide Cracow City Tours. Ho prenotato l’escursione già dall’Italia, direttamente online. Vi mandano una email di conferma, con il luogo di ritrovo e tutti i dettagli utili. Vi assicuro che sono organizzati benissimo. Le guide sono gentili, simpatiche e molto preparate. Gli autobus con cui si viaggia sono moderni e comodi. Il costo è di 35 euro, che vi da diritto anche ad un pranzo presso la Beer House in via Florianska 43. Noi abbiamo approfittato di questa offerta e posso dirvi che il pranzo è stato ottimo (e abbondante) e il ristorante, non su strada ma al primo piano di un palazzo che ospita un ostello, è molto carino e accogliente.

Si parte presto per raggiungere Auschwitz, alle 07:30 del mattino, e si torna in città alle 14:30. Una volta giunti a destinazione, si incontra la propria guida e si viene dotati di auricolari, con i quali ascoltare le spiegazioni della guida senza bisogno di starle tutti appiccicati.

La visita è divisa in due parti. La prima parte si svolge ad Auschwitz I, il primo campo realizzato, la seconda parte invece si svolge ad AuschwitzII, poco distante e meglio conosciuto come Birkenau.

Il campo di concentramento fu edificato nel 1940 dalle forze di occupazione naziste nei sobborghi del piccolo paese polacco di Oswiecim, che i tedeschi rinominarono Auschwitz. Con il passare degli anni, e crescendo il numero dei prigionieri, il campo si espanse fino ad avere 40 sottocampi, tra cui Auschwitz II-Birkenau e Auschwitz III-Monowitz. I primi ad essere rinchiusi qui furono i polacchi, poi i soldati russi fatti prigionieri, gli zingari e anche prigionieri politici di varie nazionalità. Nel 1942 Auschwitz divenne il luogo in cui i nazisti misero in atto il loro folle piano di eliminare tutta la popolazione ebrea d’Europa.

Documenti originali

su cui sono registrati

gli arrivi

Centinaia di migliaia di persone, frutto dei rastrellamenti, furono portate qui a più riprese, viaggiando in condizioni disumane. Appena arrivati, i prigionieri venivano selezionati a seconda della loro utilità. Quelli considerati inabili al lavoro erano immediatamente mandati alle camere a gas di Birkenau, e i corpi bruciati nei forni crematori. Chi superava la prima selezione, era condannato a lavorare per 11 ore al giorno, e a patire fame e freddo, torture fisiche e psicologiche, in condizioni disumane. Molti prigionieri non morirono nelle camere a gas, ma di stenti.

Quando i tedeschi capirono che la guerra stava per finire, cercarono di distruggere le prove delle atrocità che avevano commesso, bruciando i campi e smantellando le camere a gas e i forni crematori. Costrinsero i prigionieri che potevano camminare a mettersi in marcia verso la Germania (le famigerate Marce della Morte) e abbandonarono al loro destino i più deboli e malati. Non riuscirono completamente nel loro intento per mancanza di tempo, e quando i russi entrarono ad Auschwitz nel 1945 liberarono i superstiti e trovarono i resti inequivocabili dell’attuazione della soluzione finale.

Oggetti

rinvenuti

appartenuti

alle vittime

Già nel 1947 il parlamento polacco stabilì che il sito di Auschwitz dovesse diventare un museo nazionale e nel 1979 l’Unesco lo dichiarò Patrimonio dell’Umanità.

Nonostante credessi di essere preparata all’impatto, passare attraverso quel cancello, alzare gli occhi e leggere quella bugia beffarda scritta sopra (Arbeit macht frei, Il lavoro rende liberi) mi ha colpito enormemente. Ho pensato a quante migliaia di persone sono passate di lì, piene di paura e incerte sul loro futuro. Si saranno tranquillizzate leggendo quella scritta? Avranno pensato che sarebbero state lì fino alla fine della guerra lavorando, magari duramente, ma che poi la prigionia sarebbe finita? La triste realtà era che i prigionieri non erano lì per lavorare, e non si sarebbero garantiti la libertà nemmeno se avessero lavorato indefessamente per tutto il giorno, tutti i giorni. Erano lì in attesa della soluzione finale.

E’ davvero surreale inoltrarsi per questi vialetti così ordinati, con i tipici edifici in mattoni rossi ai lati. Verrebbe quasi da pensare che tutto sommato non erano così terribili questi campi di concentramento. Ma poi si entra nei vari blocchi. Si passa davanti all’ospedale di Mengele. Si vede il muro dietro il blocco 11, dal quale non si usciva vivi. Si entra nell’unica camera a gas presente, con annessi forni crematori. E l’orrore si manifesta in tutta la sua enormità.

L’entrata al blocco 4…

… e 5

Il complesso di Auschwitz II, Birkenau, fu realizzato in fretta, quando i prigionieri che arrivavano da tutta Europa cominciarono a diventare troppi.

Non c’era tempo di costruire blocchi in mattoni, così si costruirono di legno.

E non a caso fu scelta una zona con un micro clima molto particolare, malsana, gelida d’inverno e torrida d’estate. Qui le camere a gas erano quattro, e molto più grandi. Lo scopo del campo era inequivocabile. I deportati arrivavano dentro il campo direttamente con il treno e sulle banchine i medici volontari effettuavano le selezioni. Ho camminato su questi binari cercando di immaginare quanto dolore deve esserci passato sopra. Cercando di capire.

La guida che ci ha accompagnato, con grande pathos, ci ha raccontato moltissime storie, facendoci piangere o rabbrividire. In tutti gli ambienti che abbiamo visitato, è stato chiaro come avessero regnato la follia, l’orrore, la paura, la sofferenza.

Tutti dovrebbero visitare questi posti, comprese le nuove generazioni di ebrei israeliani, per evitare di ripetere gli stessi errori verso altri popoli. I gruppi organizzati che vengono qui in visita sono comunque moltissimi, arrivano autobus in continuazione. Questo mi ha sorpresa positivamente, e mi ha lasciato un senso di speranza per il futuro. Perchè visitando Auschwitz e Birkenau si mantiene viva la memoria, e, citando il filosofo George Santayana, solo “coloro che non ricordano il passato, sono condannati a ripeterlo”.

Cracovia, la capitale culturale polacca

Posted on Novembre 4, 2017Novembre 23, 2017 by paola mastromichele

Siete in cerca di una meta low-cost, ma ricca di fascino? Cracovia è la destinazione giusta per voi!

Si trovano moltissimi voli a prezzi ragionevoli (provate con Skyscanner), e l’offerta alberghiera è tra le più economiche in Europa. Ci sono ristoranti un po’ per tutte le tasche, ma con costi decisamente più bassi rispetto a quelli italiani. In più la cucina è davvero ottima. Non c’è da stupirsi se i turisti accorrono sempre più numerosi a visitarla. Ma non sono attratti solo dai prezzi economici. Cracovia infatti è una città ricca di storia, scrigno di un vero e proprio tesoro artistico e architettonico. E’ la capitale culturale polacca, con i suoi numerosi musei, le gallerie d’arte e la sua università, tra le più antiche d’Europa.

Inoltre, molti devoti di Papa Giovanni Paolo II giungono a Cracovia per ripercorrerne i passi. Proprio qui infatti Karol Wojtyla, che sarebbe diventato poi il primo Papa polacco, studiò, lavorò e operò come vescovo.

Per raggiungere il centro città dall’aeroporto ci vogliono circa 20/25 minuti. Essendo arrivata di sera, ho preferito affidarmi ad un servizio navetta privato che mi ha portato direttamente in hotel. Il trasferimento è costato circa 20 euro (piuttosto conveniente, visto che eravamo in tre), e l’ho prenotato tramite Booking, così come l’hotel Mikolaj.

L’hotel ha una posizione fantastica per visitare Cracovia, si possono raggiungere facilmente a piedi tutti i siti d’interesse e in più nei dintorni ci sono molti ristoranti e pub.

Il ristorante in cui ho cenato, dopo aver lasciato i bagagli in hotel, si chiama Pod Aniolami (Sotto gli Angeli). Gli arredi interni sono del 13° secolo, e vi viene servita una cucina tradizionale polacca. E’ il posto giusto per provare i famosi Pierogi: una sorta di agnolotti bolliti o saltati con vari ripieni tra cui scegliere.

Il conto è un po’ più caro della media dei ristoranti di Cracovia. Ma nonostante questo è super gettonato e la prenotazione è quasi obbligatoria, se si vuole essere sicuri di trovare un tavolo. In effetti, oltre alla location strepitosa, il cibo è buonissimo, così come il vino e la vodka che vi offriranno a fine pasto.

Cracovia ha origini antichissime e una storia un po’ travagliata. I primi insediamenti pare risalgano addirittura all’età del Ferro. Una leggenda molto famosa, vuole che la città sia stata fondata dal mitologico re Krak sopra la collina di Wawel, nelle cui caverne viveva il mitico drago Smok Wawelski.

Questo drago terrorizzava la popolazione, distruggendo sistematicamente tutto ciò che incontrava. Il re, volendo mettere fine a questa storia, promise metà del suo regno e sua figlia in sposa a chi fosse riuscito a sconfiggere il drago. Molti cavalieri giunsero in città per cimentarsi con il drago, ma nessuno riuscì a liberare la città da questo flagello. Quando ormai si erano perse le speranze, si fece avanti un povero ciabattino, che chiese solo di poter avere delle pelli di pecora e dello zolfo. Il ciabattino cucì insieme le pelli di pecora, le riempì di zolfo e le lasciò all’entrata della caverna del drago. Come aveva previsto, il drago divorò tutto e poco dopo fu preso da un gran bruciore di stomaco. Nel tentativo di placarlo, il drago bevve moltissima acqua del vicino fiume Vistola, finchè la sua pancia non si gonfiò così tanto che scoppiò.

Con la morte del drago, il ciabattino sposò la figlia del re, ottenne la metà del regno e finalmente gli abitanti di Cracovia trovarono la serenità.

Questa è solo una delle tante leggende che si raccontano qui a Cracovia, e che potrebbero catturare l’interesse dei bimbi, se viaggiate con i vostri figli. Tenete presente che sono così tante, che nei negozi di souvenir si trovano raccolte di leggende in tutte le lingue!

Un’altra leggenda famosa è quella del trombettiere di vedetta sulla torre della basilica Mariacki. Nel 1241, per allertare la città dell’imminente attacco dei Tartari, suonò ininterrottamente finchè non fu trafitto alla gola da una freccia. Il suo sacrificio non fu vano, perchè i Tartari non riuscirono ad espugnare la città.

In memoria di questo gesto eroico, ogni ora un moderno trombettiere si affaccia dalla torre più alta della basilica Mariacki, suonando la stessa melodia. Questa melodia, detta hejnal, si interrompe bruscamente nel punto in cui l’eroico trombettiere smise di suonarla.

Il trombettiere suona rivolgendosi dapprima verso il castello di Wawel, in omaggio al re; poi verso la Torre del Municipio, per rispetto alle autorità cittadine; quindi verso la Porta Florianska, come benvenuto per i forestieri, e per ultimo suona verso Plac Mariacki per tutta la popolazione.

Il centro storico di Cracovia (Stare Miasto), nominato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, è tutto raccolto intorno alla sua piazza principale, Rynek Glowny.

E’ di fatto il centro gravitazionale di tutta la città ed è la piazza medievale meglio conservata e più grande d’Europa (almeno a detta dei polacchi!). Sulla piazza si affacciano la basilica Mariacki e il bellissimo palazzo Sukiennice.

Il palazzo Sukiennice, costruito nel 14° secolo, era la sede del famoso Mercato dei Tessuti. Nel 1555 fu ricostruito in seguito ad un terribile incendio. E’ considerato il centro commerciale più antico del mondo.

Ancora oggi al suo interno si trova un mercatino, dove si possono acquistare souvenir di vario genere. All’esterno ci sono diversi locali (molto turistici) con i tavoli all’aperto, da dove ammirare la piazza intera e la basilica Mariacki.

L’imponente basilica Mariacki fu eretta nel 13° secolo, sulle fondamenta di una precedente chiesa romanica. Dopo la cattedrale di Wawel, è la chiesa più importante di Cracovia. La sua facciata gotica è caratterizzata da due torri di altezze diverse. Dalle finestre della torre di sinistra si affaccia il famoso trombettiere che suona l’hejnal.

Girare per questa piazza, con questi edifici così antichi, dà l’impressione quasi di trovarsi sospesi nel tempo. Tutto è pulito, rilassato, perfettamente a misura d’uomo. Non ci sono auto, clacson, rumori fastidiosi o schiamazzi. Se volete immergervi completamente in un’altra epoca, fate un giro per il centro storico con una delle meravigliose carrozze che stazionano qui. Lo so… è una cosa terribilmente turistica ma, se avessi avuto il tempo, avrei adorato farlo! … specialmente quando ho visto che le persone all’interno della carrozza si godevano il giro con un bel calice di vino rosso tra le mani!

Da Rynek Glowny parte una delle strade più note di Cracovia: Ulica Florianska.

In questa bella via piena di negozi, ristoranti e caffè, ci sono molti carrettini che vendono gli obwarzanki, ciambelle di pasta di pane buonissime, ideali per uno spuntino veloce (1,60 zloty). Percorrendo questa strada si arriva fino alla Porta Florianska.

Questa porta è l’ultima rimasta delle otto che anticamente davano accesso alla città. Qui è nata una galleria d’arte a cielo aperto, con tanti pittori che espongono le loro opere. Alle spalle della Porta Florianska, c’ è la struttura difensiva del Barbakan.

Il Barbakan, dalla caratteristica forma circolare, era posizionato tra due fossati e assolse talmente bene la sua funzione, da non permettere a nessun invasore di varcare la Porta Florianska e da resistere anche all’abbattimento delle mura da parte degli austriaci nel 1800!

Dalla piazza Rynek Glowny, dirigendosi verso il fiume Vistola, si arriva ad uno dei simboli della città di Cracovia: il Castello di Wawel.

All’interno delle mura del castello c’è anche la cattedrale di Wawel. Qui furono incoronati tutti i re polacchi, anche dopo che la capitale del regno fu spostata a Varsavia nel 1609. Nel Castello di Wawel è stata esposta per lungo tempo una delle opere più celebri di Leonardo da Vinci: “La dama con l’ermellino”. Da Maggio 2017 la tela è stata spostata nel Museo Nazionale di Cracovia. Se desiderate ammirarla, cliccate qui per conoscere gli orari del Museo e il costo dei biglietti.

Oltre al quartiere Stare Miasto, merita una visita il quartiere ebraico Kazimierz. Il nome si deve a Casimiro III di Polonia che lo fondò nel 1335. Tra le sue piazzette, le sue strade e i suoi vicoli, ci sono numerosi locali, ristoranti e birrerie, ma anche molte piccole gallerie d’arte.

Se passeggiando per il quartiere doveste provare un senso di familiarità, sappiate che molte scene del film “Schindler’s List”, di Steven Spielberg, sono state girate proprio qui. Del resto la vera fabbrica di Schindler è poco lontana, ed è diventata uno dei musei più visitati di Cracovia.

Il centro di Kazimierz è la piazzetta Szeroka, dove un tempo si affacciavano quattro sinagoghe. Su un lato della piazza c’è una panchina con la statua dell’eroe polacco Jan Karski. In questa piazzetta abbiamo cenato al ristorante Chajim Kohan. Mi sento di consigliarvelo per il cibo ottimo e per le porzioni più che generose (hummus top!), ma soprattutto per lo stile del locale. Sembra quasi di entrare nella bottega di un rigattiere, con oggetti vecchissimi in mostra, tavoli e sedie di riuso e tutto al lume di candela!

L’interno del ristorante

Sempre in Kazimierz, vi segnalo due soste top. La prima è il locale Singer, in ulica Izaaka. Qui i tavoli sono delle vecchie macchine da cucire Singer e tutto l’interno è arredato in stile retrò, che gli conferisce un’atmosfera intima e accogliente. Io ci sono stata di mattina per bere una cioccolata calda e riprendermi un po’ dal freddo. Se ci andate di sera sappiate che il locale si trasforma e si balla ovunque, anche sui tavoli.

La seconda sosta che dovete fare in Kazimierz è in Plac Nowy, dove dovete assolutamente mangiare una delle pietanze più popolari di Cracovia: lo zapiekanka. Si tratta di uno sfilatino tagliato a metà sul lato lungo, grigliato e servito con funghi e formaggio filante nella versione classica. Compratelo nel grande chiosco circolare in mezzo alla piazza. Gli ingredienti tra cui scegliere sono davvero tanti, scegliete la vostra variante preferita. Il costo varia tra 4 e 9 zloty, la moneta polacca (pln). Considerate che 4 zloty corrispondono all’incirca a 1 Euro, e che con uno zapiekanka si può tranquillamente pranzare. Praticamente il pranzo più economico e gustoso che abbia mai fatto!

Continuando a camminare, mi sono diretta verso uno dei luoghi più suggestivi di Cracovia: Piazza degli Eroi del Ghetto, nel quartiere Podgorze.

Vi consiglio di arrivarci attraversando il fiume Vistola sul ponte pedonale Laetus Bernatek, dove sono mosse dal vento fantastiche figure di artisti acrobati.

Le figure aeree sul ponte Laetus Bernatek

Ponte Laetus Bernatek

La Piazza degli Eroi del Ghetto è un luogo della memoria. Questa piazza era il centro dell’area di 600×400 metri in cui i nazisti stiparono i 15000 ebrei di Cracovia nel 1941. Due artisti polacchi hanno sparso per la piazza 70 sedie in ferro, ispirandosi ad una foto d’epoca. In questa fotografia era ritratta una bambina che trascinava la sua sedia di scuola, durante lo spostamento in massa degli ebrei da Kazimierz al ghetto nazista.

Tutte queste sedie vuote, battute dal vento, in questa piazza relativamente anonima, mi hanno lasciato un senso di profonda tristezza per la sorte terribile di tante persone innocenti. Non si può restare indifferenti, ma soprattutto bisogna mantenere viva la memoria, perchè simili follie non debbano accadere mai più.

Da Cracovia partono due escursioni assolutamente da fare: una per la miniera di sale Wieliczka, e una per Auschwitz-Birkenau, entrambi siti Unesco. Non lasciate Cracovia senza averle viste!

Dovendo ottimizzare i tempi, io le ho fatte tutte e due nella stessa giornata. Se avete più tempo a disposizione, fatele in due giorni diversi, perchè sono comunque un po’ stancanti, fisicamente ed emotivamente. Si possono tranquillamente prenotare online dall’Italia. Se lo fate con un po’ di anticipo avrete più possibilità di trovare le guide in italiano. Il costo di ogni escursione si aggira sui 35 Euro, dipende dal cambio e dall’agenzia con cui prenotate. Io mi sono rivolta alla Cracow City Tours. Le guide sono gentili, simpatiche e molto preparate, gli autobus moderni, e il servizio preciso e puntuale.

Di queste due escursioni vi parlerò comunque nei prossimi post, che sto già scrivendo… stay tuned!

Vi lascio intanto con qualche foto di Cracovia by night… a presto!